Поджигание спички
Если спичка в коробке осталась одна, то перед ее поджиганием нужно подумать, можно ли разжечь огонь каким-нибудь другим способом. И если другие варианты возможны, следует оценить их целесообразность. Например, в солнечный день лучше оставить спичку до худших времен и попытаться развести огонь от солнца. Этот метод, кстати, мы подробно разбирали тут…
Если же спичка — единственная надежда на разведение костра, нужно оценить, насколько в данной ситуации костер необходим. Если от него зависит здоровье, жизнь или это — последняя возможность подать сигнал бедствия и обозначить свое местонахождение для спасательной группы, тогда игра стоит свеч, но если, например, костер нужен лишь для подогревания остывшего чая и не более того, рисковать последней спичкой не стоит: даже пикник в десятке километров от города может вопреки планам отдыхающих превратиться в незабываемую робинзонаду.
От одной спички порой зависит очень многое…
Если все же было принято решение разжигать огонь, следует придерживаться следующего алгоритма действий:
- Если головка спички покрыта парафином, нужно аккуратно соскоблить парафин ногтем.
- Если имеется розжиг для костра либо есть возможность его изготовить в полевых условиях, нужно это сделать и использовать его для разжигания.
- Под костер следует уложить растопку.
- Если ветрозаслон не удалось организовать, нужно присесть перед местом будущего костра спиной к ветру.
- Спичку следует поджигать не «на излом», а направляя ее, как летящую стрелу, серной головкой вперед. Движение производится под острым углом к черкашу коробка: при таком движении у спички меньше шансов сломаться.
- Горящая спичка помещается между ладонями, сложенными горстью. Держать спичку во время горения серы нужно головкой вниз, давая возможность огню распространиться на древко спички.
- Когда деревянная часть спички загорится, этим огнем нужно поджечь растопку костра или розжиг, который после возгорания поместить в костер.
- После того, как вместе с растопкой загорится самый тонкий хворост, в костер подкладывается более толстый хворост. И так до тех пор, пока в костре не образуется достаточное количество горящих углей, после чего костер можно трансформировать в костер нужного типа.
Иногда спичку рекомендуют разрезать на несколько частей, чтобы вместо одной попытки разжечь костер получить несколько. Но из своего опыта могу сказать, что лучше не жадничать и, если уж резать спичку, то максимум на две одинаковые части, так как количество в данном случае в геометрической прогрессии снижает качество.
При разрезании спички полезно предварительно сделать надрезы на серной головке, чтобы она треснула ровно посередине.
Я делил спички на две части, вонзая острие ножа в центр древка и постепенно его расслаивая.
Это очень рискованное мероприятие: во время разрезания головка от спички может попросту отлететь — и тогда быть беде. Кроме того зачастую спичка при разрезании может расслоиться неравномерно — и вместо двух одинаковых тонких спичек получится одна короткая спичка и одна спичка нормальной длины, но с утонченной головкой. Первая при поджигании будет очень недолго гореть, а значит и поджечь ею что-либо будет тоже труднее; вторая же может попросту не разгореться из-за меньшего количества серы на головке.
Поджигаются такие утонченный спички аналогично стандартным, но если костер разжечь от первой спички не удалось, нужно постараться успеть поджечь от нее вторую и так далее, так как загораются утонченные спички при трении об коробок далеко не всегда: либо головка отлетает, либо загорается, но не успевает поджечь древко спички.
Учитывая все вышесказанное, настоятельно рекомендую перед разрезанием последней спички тщательно взвесить все риски и никогда в аварийной ситуации не резать последнюю спичку, если до этого не было возможности потренироваться.
Как видим, разжигание костра от одной спички — дело непростое и требует не только знаний, но и опыта, который нарабатывается исключительно тренировками. В то же время, в условиях туристического похода или выживания есть смысл вместо спичек применять и другие варианты разжигания огня, например, от солнца, а также использовать древний опыт наших предков по «консервированию» и переносу огня на новое место стоянки. Это позволит сэкономить спички, от которых в некоторых ситуациях может зависеть жизнь человека.
Выбираем бревна для нодьи
Бревна для нодьи выбирают сухие: сырая древесина будет плохо гореть и значительно сложнее разгорается, а просушить её ввиду большой толщины поленьев очень сложно.
Бревна должны быть прямые, без гнилых мест. Их следует очистить от сучков по крайней мере в тех местах, где они будут контактировать друг с другом. В противном случае нодья будет гореть неравномерно и может погаснуть, что в условиях холодной зимней ночи может оказаться смертельным.
На фото — практически идеальные бревна для нодьи, готовой к растопке:
Обычно длину бревен для нодьи выбирают по размаху двух рук того, кто собирается спать возле этого костра. Размах рук приблизительно соответствует росту человека, а значит нет никакой необходимости ложиться рядом со стволом, чтобы отмерить очередной кусок для отпила.
Чтобы костер долго горел, бревна для нодьи нужно стараться делать одинаковой длины. У нодьи, сделанной из бревен, отличающихся по длине, часть бревна не сгорает и может послужить причиной неравномерности горения, что снижает эффективность костра, как обогревателя.
Функции костра и область его применения
Костер издавна используется человеком. Есть сведения, позволяющие утверждать, что даже древние люди применяли его для приготовления еды. На сегодняшний же день в мире не известно ни одного народа, включая самые изолированные и дикие племена, который не использовал бы огонь для приготовления пищи.
Бушмены в пустыне Калахари, Ботсвана.
Современный человек применяет костер для разных целей. Рассмотрим некоторые из них.
Обогрев. Пламя костра и тлеющие угли дают значительное количество тепла, способное согреть человека даже в условиях зимней тайги, где температура воздуха может опускаться ниже минус 20 °С.
Сушка вещей. Тепло от костра очень часто используется туристами для просушки вещей и обуви, что очень актуально в сырую дождливую погоду, когда просушить вещи другим способом проблематично.
Приготовление пищи. Приготовление и разогрев пищи на костре — обычная практика среди туристов. Кроме непосредственно пламени для приготовления еды могут использоваться тлеющие угли и дым.
Практически 95% случаев разведения костра на природе связаны с необходимостью или желанием приготовить пищу.
Освещение. Огонь костра излучает свет, которого бывает достаточно для того, чтобы в темное время суток осветить территорию внутри небольшого туристического лагеря. При отсутствии фонаря и необходимости ночного передвижения, можно сделать факел, однако использование факела повышает вероятность пожара.
Сжигание мусора. В среде туристов часто мусор, который можно сжечь или обжечь в огне, кидают в костер. Это позволяет избавиться от лишнего веса в рюкзаке, освободить в нем место и избежать превращения места стоянки в мусорный склад. Таким образом обычно сжигаются различные бумажные материалы, полиэтиленовые пакеты и остатки пищевых продуктов. Обжигаются в костре и консервные банки: так они быстрее сгниют в земле под действием коррозии.
На фото — такой костер «на мусоре»:
Подача сигналов. Благодаря заметности огня с большого расстояния, костры используют для подачи сигналов бедствия и обозначения своего местоположения. Разожженный на высоком открытом месте костер может быть заметен в темное время суток с десятков километров. Подробнее мы уже говорили о сигнальных кострах…
Отпугивание диких животных. Чаще всего дикие животные пытаются избежать встречи с человеком. Но не всегда они вовремя успевают обнаружить присутствие людей, особенно, когда те ведут себя тихо, например, во время сна. Костер же своим светом и запахом способен отпугнуть диких животных, поскольку в том числе имитирует пожар — ужас всех лесных обитателей. Однако бывают и исключения. Например, костер может быть бесполезен против:
- медведя, унюхавшего запах еды, оставленной в лагере;
- одичавших собак, у которых эволюционно был уничтожен страх к огню и человеку;
- бешеных животных (лис, енотовидных собак и других), поведение которых значительно отличается от поведения здоровых особей.
На фото ниже видно, что даже небольшой яркий огонь отпугивает адекватных диких животных:
Такие животные не боятся огня и могут беспрепятственно подходить к лагерю, в котором горит костер, и даже зайти на его территорию.
Также не всегда с костром удается отпугивание кровососущих насекомых. Дым от костра часто используется для отпугивания комаров, однако, как показал наш опыт, — это далеко не самое эффективное средство. Может получиться так, что задыхаясь в дыму, человеку все равно придется отбиваться от назойливых насекомых.
С помощью костра также можно сделать клей, разогревая на огне смесь из живицы и золы. На огне некоторые племена выравнивают древко стрел. Обожженное на костре деревянное копье приобретает дополнительную твердость. При отсутствии пилы и топора костер палят для пережигания толстых бревен, которые не удается сломать другими способами. Используя угли из костра, можно сделать деревянную посуду
Смесь из ракушек двустворчатых моллюсков и золы из костра используется в качестве отравы для рыб (внимание: браконьерский способ). Из углей костра можно получить активированный уголь для фильтра, предназначенного для очистки воды, а из золы — зубной порошок и раствор для стирки и гигиенических процедур
Как тушить костер
Умение правильно тушить костер зачастую не менее важно, чем умение его разводить. Забытые в золе тлеющие головни могут привести к пожару
Поэтому всегда следует с полной ответственностью подходить к этому, казалось бы, простому и на первый взгляд безопасному вопросу.
Для тушение костра эффективнее всего использовать воду. Угли отодвигаются друг от друга и заливаются водой. Если костер оставить в сложенном состоянии, тушение может не возыметь должного эффекта, и вроде бы потухшие угли быстро высохнут, нагреют друг друга и заново воспламенятся. Это особенно актуально для таких костров, как «охотничье корыто».
Если костер состоит из толстых бревен, их можно попытаться окунуть в водоем или глубокую лужу. Это надежный способ для тушения таких костров, как нодья.
Когда водоема поблизости нет, на костер можно помочиться. А если размеры костра не позволяют потушить угли таким количеством жидкости, тогда следует либо дождаться полного остывания тлеющих головней, либо при необходимости срочно выходить с места стоянки присыпать их толстым слоем песка или земли: недостаток кислорода не даст древесине загореться повторно.
Однако не стоит мочиться в костер, организованный на месте централизованной стоянки: после этим же костровищем могут пользоваться и другие люди. Не думаю, что кому-то было бы приятно разводить костер и готовить еду на месте бывшего туалета.
Нюансы и методы разведения костра в сырую погоду
Для разведения костра в сырую погоду желательно знать некоторые тонкости и особенности. Даже бывалые туристы не всегда могут справиться с такой задачей. Отсыревшие ветки и влажные поленья зачастую начинают просто дымиться. Чтобы добиться жаркого стойкого огня, следует немного постараться.
Выбор места и подготовка зоны
Схема подготовки места для костра
Правильно выбранное место для костра является одним из условий успешного разведения огня. Ям и углублений в земле необходимо избегать. Желательно найти холмик или соорудить возвышенность собственноручно. На возвышенности костер легче воспламенится и будет защищен от влаги.
Если почва слишком сырая, необходимо уложить под будущий костер прослойку, состоящую из камней или толстых бревен. Место должно быть защищено от сильного ветра. Можно прикрыть костер самодельным щитом. В случае, когда льет дождь, над костром следует натянуть навес из пленки или веток. Но не слишком низко во избежание воспламенения.
Материалы и средства для розжига
Для разведения сырого костра желательно использовать древесину хвойных деревьев. Хорошо подойдет сосна или ель. Смола (живица), содержащаяся в таких древесных породах, разгорается быстро и легко. Следует только снять с веток отсыревшую кору. Под защитным слоем обычно сохраняется сухое дерево.
Для розжига огня обязательно нужно расщепить поленья вдоль на более тонкие части. Небольшие щепы загораются намного быстрее. В лесу возможно отыскать засохшее дерево. Древесина его изнутри обычно сохраняется сухой и быстро воспламеняется.
Хорошо использовать трут – сухие мертвые листья и мелкие ветки, которые можно найти в лесу. Этот подручный материал, расположенный в середине растопки, намного облегчит разведение костра.
Розжиг зимнего костра
Разжигая сырой костер не лишним будет применить в начале легко возгораемые материалы или жидкости:
- сухой спирт в таблетках;
- специальный гель для розжига;
- кусочки сухих тряпок или скомканная бумага;
- шарики, скатанные из ваты.
И далее, на протяжении всего времени горения костра, быстро воспламеняющиеся средства следует держать под рукой. Это поможет легко возродить потухающее пламя.
Методы и способы розжига
Немаловажную роль играет правильная форма растопки. Плоско уложенные поленья в сырую погоду просто не станут разгораться. Лучше расположить тоненькие ветки в форме конуса высотой не менее 30 см. Это позволит жару быстро распространиться, подсушить влажные веточки и воспламенить их.
Разжигать огонь в сыром костре необходимо с наветренной стороны. В таком случае пламя быстро охватит все ветки. Однако, если ветер слишком сильный, это может наоборот помешать. В данной ситуации следует прикрыть будущий костер от ветреных порывов.
Разжигая пламя, спичку или зажигалку надо подносить снизу к основанию растопки. Зажечь сырой костер сверху, как свечу, не получится. Поскольку огонь и жар поднимаются снизу в верх. Это относится и к костру из сухих поленьев.
Разведение огня при помощи химических средств
Добыть огонь на природе можно и с помощью знаний в области химических реакций. Большинство химических составов подвержено воспламенению при смешивании или растирании
Здесь важно помнить о правилах безопасности и не подвергать свое здоровье повышенной опасности. Для получения огня можно использовать такие вещества:
- Перманганат калия или марганцовку, смешанную с сахаром в пропорции 1:9.
- Сахар и хлорат калия в пропорции 1:3.
- Глицерин и марганец.
- Сахар и хлорат натрия в пропорции 1:3.
- Любой антифриз и марганец.
Вот только приобретать марганцовку вместе с глицерином, а также побеспокоиться о наличии других компонентов следует заранее.
Марганец при вступлении в реакцию выделяет много тепла, а найти его можно в любой аптечке
С помощью антифриза и марганцовки
Чтобы получить огонь таким методом, необходимо чайную ложку перманганата высыпать на бумагу, а поверх накапать несколько капель антифриза. Далее листок плотно сворачивается, укладывается на место будущего костра и засыпается трутом. При взаимодействии марганцовки и антифриза происходит окисление и выделение большого количества тепла. Именно оно и поможет воспламенить трут.
При добыче огня этим методом нужно заранее подготовить трут
С помощью марганцовки и глицерина
В этом методе марганцовка высыпается на поверхность для будущего костра, и на нее капают небольшое количество глицерина. Как только появляется дым, необходимо добавить еще немного глицерина. Здесь следует быть очень внимательным, так как может произойти яркая вспышка
Важно не пропустить момент ее появления и успеть положить трут
С помощью натрия и воды
Натрий представляет собой металл серебристо-белого цвета, который в кратчайшие сроки окисляется на воздухе. При взаимодействии с водой натрий превращается в белый шарик, всплывающий на поверхность емкости, в которую его поместили. В процессе взаимодействия выделяется большое количество водорода, который способен воспламеняться. Такой эффект получил название «танцующий огонь».
Натрий легко воспламеняется при соприкосновении с водой
Полезные рекомендации
Чтобы разжечь костер из сырых веток, следует придерживаться некоторых практических советов. На первый взгляд они достаточно просты и логичны. Однако далеко не каждый знает такие мелочи о разведении костров:
Если никак не получается разжечь огонь из сырых поленьев, можно развести костер с помощью муравейника. В дождливую погоду муравьев в верхней части домика нет
Следует осторожно снять верхушку насыпи и использовать ее в качестве растопки. Хворост в муравьином жилище всегда остается сухим.
Чтобы разжечь костер в условиях сырой погоды, зажигают промасленную бумагу в пустой консервной банке
Эту горящую конструкцию помещают в середину костра.
Для розжига также хорошо использовать бересту. Она прекрасно загорается даже в условиях влажности.
Самый главный принцип разжигания любого костра – от более мелких веток до тяжелых и крупных поленьев. Нельзя поджигать сразу толстые бревна и палки. Им не хватит жара, чтобы разгореться.
Как разжечь сырой костер – нужная и важная информация для каждого туриста. Но при этом нельзя забывать еще одно правило – покидая лес, следует обязательно полностью затушить костер. Хорошо отдохнув и насладившись свежим воздухом, стоит позаботиться о безопасности лесных массивов. Чтобы потом было куда вновь приехать на выходные.
Трут, растопка, хворост и топливо
Трут, растопка, хворост и дрова являются необходимыми горючими материалами, позволяющими развести и поддерживать горение костра.
Трут представляет собой вещество, способное начать тлеть даже от небольшой искры. Тлеющий трут кладется в растопку и раздувается до ее возгорания. В качестве трута можно взять, например, сушеный гриб-трутовик или растертые в порошок сухие листья.
Растопка — материал, легко воспламеняющийся от трута, хотя зачастую может загореться и от искры огнива. На сегодняшний день растопку чаще поджигают спичками или зажигалкой. Горящей растопкой разжигается хворост или древесные щепки. Вата, сухая трава, сено, береста — хорошие варианты растопки.
Подходящие в качестве растопки материалы для костра: пух от рогоза, береста, сухая трава.
Хворост — ветки, из которых может быть сложен костер, хотя в некоторых случаях он служит, как промежуточное звено между растопкой и дровами. В сухих регионах хворост можно собирать прямо с земли, а в случае дождливых или снежных погод лучший хворост находится на стволах деревьев.
Дрова — целые или расколотые на части деревянные бревна и поленья. Это основное топливо костра. Хотя, как уже было сказано ранее, зачастую можно обойтись только хворостом, что актуально, если под рукой не оказалось ни пилы, ни топора.
В некоторых регионах вместо дров используют кизяк — перемешанный с сухой травой высушенный навоз. Это актуально, когда территория бедна на древесное топливо. Так, например, в Гималаях кизяками издавна топят печи.
Заготавливать топливо для костра нужно с запасом особенно, когда от костра будет зависеть жизнь и здоровье человека. Например, не будет лишним заготовить два–три дополнительных бревна для нодьи, если нужно остаться в зимнем лесу на ночь, или охапку–другую хвороста для пионерского костра, если ожидается визит спасательной группы.
Более подробно о труте, растопке, хворосте и дровах мы рассказывали здесь.
Альтернативы костру
Конечно невозможно заменить костер чем-то одним, что в полной мере выполняло бы его функции, не требуя наличия топлива. Однако это вовсе не означает, что без костра невозможно обойтись: совокупность разного снаряжения, приемов и материалов может в полной мере заменить костер, в некоторых случаях даже превосходя его по эффективности.
Так, например, для приготовления пищи можно использовать горелки, чем пользуются туристы, отправляющиеся в горные походы. У горелок, конечно, есть свои недостатки, но по сравнению с костром они не дымят, компактны и безопаснее в плане пожара.
В районе тропиков и экватора пищу можно готовить на раскаленных солнцем камнях или песке, а можно просто брать в поход продукты, не требующие термообработки.
Для обогрева при отсутствии костра можно использовать специальные грелки в сочетании с теплыми вещами и спальником, а в самых экстремальных случаях при отсутствии какого-либо снаряжения — кучу гниющей травы: при гниении выделяется тепло, и температура такой кучи может быть даже выше температуры тела человека.
Для сушки промокших вещей хорошо зарекомендовали себя веревки, натянутые между деревьями, а также ветви самих деревьев и кустов, на которые удобно весить все, что нужно просушить. В теплую сухую погоду вещи можно сушить прямо на ходу, подцепив их на рюкзак. В крайнем случае одежду можно сушить прямо на теле, но это допустимо только в тех случаях, если человеку не угрожает переохлаждение.
Для освещения лучше всего подходят фонари. По сравнению с костром их проще переносить, можно регулировать яркость, включать и выключать в тот момент, когда это необходимо, использовать в палатке. Фонари более безопасны и удобны в обращении.
Но если не предстоит погружение под землю, путешествие в пещеру или ночной переход по лесистой местности, при отсутствии костра и фонарика можно обойтись и естественным освещением, создаваемым звездами и Луной.
От кровососущих насекомых спасет специальная одежда и репелленты. Из своего опыта могу сказать, что эти средства защиты значительно превосходят по своей эффективности дым от костра, кроме того, они менее вредны для организма человека и действуют везде, куда бы ни пошел человек.
Если обработать кожу хорошим репеллентом так, как показано на фото, комары не будут кусать 2-3 часа:
Как видим, несмотря на универсальность костра, как средства для выживания, в некоторых ситуациях все же можно обойтись без него, при этом не особо напрягаясь от возникших неудобств.
Например, в летнем походе выходного дня можно вполне обходиться без костров, экономя время на сбор дров, подготовку костровища, поджигание огня, приготовление еды и тушение головней, а также нервы и финансовые средства от возможного визита лесников. В то же время в аварийной ситуации, произошедшей в зимнем лесу при отсутствии спальника, вряд ли удастся обойтись без костра: продаваемые в специализированных магазинах грелки в этом случае будут малоэффективны, если даже окажутся в кармане у пострадавшего, и лишь грамотно организованный костер в этом случае даст надежду на спасение.
Узнайте также:
- Как организовать бивуак
- Как выбрать место для бивуака
- Какие опасные растения нужно знать перед выходом на природу
Место для нодьи и устройство бивуака с ней
Как в весеннее-осенний, так и в зимний период подготовке места для нодьи нужно уделить достаточно внимания. Может показаться, что изготовить нодью просто, но это в некоторой степени миф. В реальности для тех целей, для которых она используется, нодья должна сочетаться с очень грамотно сооруженным укрытием, которое позволит аккумулировать тепло, защитит от осадков и ветра, не загорится само. Сделать такое укрытие сложно и потому для полноценной ночевки в тайге с нодьей требуется долгая подготовка лагеря.
Вся конструкция бивуака должна обеспечить не только тепло для человека, но и безопасность — костер не должен затушиться снегом, навес и опоры не должны упасть в него.
Зимой место для нодьи необходимо расчистить от снега, так как костер долгого горения может протопить снег и уйти вглубь сугроба, перестав обогревать лежащего возле него человека.
При глубоком снеге хорошим вариантом является настил из двух двухметровых жердей, уложенных под костер перпендикулярно ему. Благодаря площади контакта со снегом и удалению от очага горения жерди останутся на поверхности снежного покрова и не позволят костру «утонуть» в снегу.
Для того, чтобы бревно не каталось по жердям, с одной его стороны делается поперечное углубление топором. Этим углублением бревно кладется на одну жердь, на вторую кладется часть бревна без углубления.
При правильной организации нодьи и лежанки человек может ночевать в лесу даже при очень сильных морозах. Хорошо подготовленная нодья не требует внимания на протяжении долгого времени и всю ночи даёт достаточное количество тепла, чтобы при -20°С — -30°С согревать лежащего напротив неё человека и не дать ему замерзнуть.
На фото ниже показан бивуак с нодьей, в котором человек может без риска для жизни ночевать практически при любой температуре воздуха:
Если человек спит один, лежанка располагается параллельно нодье, если планируется ночевка двух человек, то обе лежанки располагаются параллельно костру по разные стороны от него. Только при параллельном костру положении тело будет в достаточной мере обогреваться теплом костра.
При отдыхе одного человека на противоположной от костра стороне можно смастерить экран, отражающий тепло. Для этого в землю вбиваются две пары кольев, между которыми одно на другое укладываются нетолстые бревнышки, образующие своего рода заборчик по ширине равный длине костра. Поверх такой экран можно утеплить лапником. Однако на практике многие обходятся без такого экрана.
Костер и лежанка устанавливаются под небольшим углом к направлению ветра. При таком расположении костер раздувается потоками воздуха, а дым не летит на отдыхающего человека.
Лежанку рекомендуют делать на бревнах, уложенных в несколько этажей и накрытых теплоизолирующим материалом, например, карематом. В этом случае человек располагается напротив костра и получает максимум тепла от него. Кроме того удаление от холодной земли уменьшает теплопотери. Также такая лежанка оберегает спящего человека от скатившегося в его сторону бревна. Хотя, конечно, возможны и другие более простые варианты лежанок.
Навес из синтетической ткани можно заменить заслоном из жердей и лапника, но изготовление его является достаточно трудоемким делом.
Над лежанкой устанавливается навес, который защищает отдыхающего от осадков и служит своего рода экраном, отражающим инфракрасное излучение костра и таким образом повышающим его эффективность. При вероятности осадков навес нужно сделать и над костром.
Место для костра и пожарная безопасность
Правильный выбор места для костра создает комфортные условия для работы с ним и обеспечивает пожарную безопасность.
Если на костре нужно готовить еду, можно использовать элементы кострового набора или сделать их своими руками из подручных материалов. Подробнее об этом рассказывалось в отдельной статье.
Костер не должен мешать перемещаться по лагерю и проводить бивачные работы. Например, неудачным местом для костра можно считать тропу прямо на выходе из лагеря, которая будет создавать помехи при выходе и входе на территорию бивака.
https://youtube.com/watch?v=wwVQI68P5do
Дым от костра не должен лететь на места отдыха людей. Костер лучше расположить с подветренной стороны от палаток, а если ветер постоянно меняет свое направление, тогда костер организуют на таком расстоянии от места отдыха, на котором дым не создаст неудобств.
При необходимости костер должен в достаточной мере обогревать место ночевки
Это особенно важно для холодных ночей в тайге зимой, где близость костра к месту ночлега играет первоочередную роль
При неблагоприятных погодных условиях костер должен быть надежно защищен. В дождь над костром делается навес, а при сильном ветре ищется или создается ветрозаслон. А о том, где найти сухую растопку и хворост для костра в дождливую погоду, было рассказано в отдельной статье.
Чтобы обеспечить максимальную безопасность при использовании костра иногда необходимо приложить дополнительные усилия для подготовки будущего костровища.
Отличное место для костра: удаленное от деревьев, закрытое от ветра, просторное.
Подробнее о том, как выбирать и подготавливать место для костра, чтобы оно обеспечивало максимальный комфорт при работе с костром, а сам костер не стал причиной вызова работников МЧС, а также о том, как замаскировать костровище, мы рассказывали в отдельной статье…
Разнообразие типов костров и особенности каждого из них
На сегодняшний день известно большое разнообразие костров, многие из которых пользуются популярностью в среде туристов, охотников и людей, интересующихся вопросами выживания в дикой природе. Наиболее известны из них: шалаш (он же — пионерский), колодец, финская свеча, дакотский очаг, таежный и нодья.
Костер Шалаш
Такое разнообразие связано в первую очередь с тем, что не существует одного универсального костра, которым можно было бы с эффективностью пользоваться при любых условиях. У каждого костра есть своя область применения, свои достоинства и недостатки, выделяющие его среди остальных типов.
Так одни костры (например, финская свеча) хороши для освещения и приготовления еды, другие (например, нодья) — для обогрева, а третьи (например, дакотский очаг) представляют собой закрытый от посторонних глаз костер, позволяющий лучше остальных скрыть свое местонахождение.
Отдельно мы рассматривали наиболее популярные виды костров, их плюсы и минусы, а также области применения.
Правильное разжигание костра
Чтобы костер быстро разгорелся, причем даже с одной спички, и не потух к всеобщему разочарованию, его нужно правильно разжигать.
Для этого нужно придерживаться следующего алгоритма:
- Поджигается трут, а от него — растопка. Этап с поджиганием трута можно обойти, если есть возможность получить открытый огонь, от которого поджечь непосредственно растопку.
- На горящую растопку укладывается самый тонкий хворост или щепки. В результате получается маленький неустойчивый костер, который может легко погаснуть, поэтому к этому этапу нужно подойти со всей ответственностью.
- По мере прогорания тонкого хвороста в костер добавляется хворост потолще, пока не образуются угли, толщиной в указательный палец. Только после этого костер можно считать устойчивым, поскольку его уже не задует ветром, а потухшие угли его можно будет раздуть.
Когда в огромном костре разгорятся толстые поленья, в него можно кидать даже самые сырые дрова: они сгорят без риска для костра.
В видео показан такой устойчивый костер в зимнем лесу:
Это принцип разжигания стартового костра. Стартовый костер после может быть трансформирован в другой тип, более подходящий под условия и цели. Например, «пионерский» костер с успехом трансформируется в костер «звездный», который является более экономным и позволяет приготовить еду или вскипятить воду с наименьшим расходом дров.
Типы костра
1. «Шалаш» — дрова выкладываются в виде шалаша, между которыми снизу помещают растопку. Такой костер дает много тепла, освещения, но при этом придется расходовать большое количество дров. На нем удобно готовить пищу.
2. «Колодец» — костер такого типа имеет прямоугольную форму. Складывается в виде сруба из толстых поленьев, внутри размещаются мелкие дрова. Горит древесина медленно, оставляя много углей. Подходит для приготовления пищи в больших котлах, для согревания и сушки мокрой одежды.
3. «Таежный костер» — для разжигания потребуется одно бревно, толщиной 20 сантиметров. Сверху на него кладутся мелкие поленья, которые соприкасаются под углом в 30 градусов. Древесина горит медленно, излучая тепло. На таком костре можно готовить пищу сразу в нескольких котлах. Его разжигают для ночевки.
4. «Нодья» — крупных размеров костер. Для его разжигания нужно 3 бревна по 1 метру длиной. Бревна укладываются рядом, между ними кладется береста или мелкие сухие веточки, поджигается и сверху кладется третье бревно. С обеих сторон вбивают в землю рагульки, они не позволяют бревнам раскатываться, к тому же будут использоваться как подставки для приготовления пищи. Такой тип костра разгорается медленно, но потом горит ровным пламенем. Разжигается не только для приготовления пищи, но и для ночевки, сушки одежды, обуви.
5. «Камин» — для укладки костра используют короткие бревна, которые выкладываются прямоугольной или квадратной формой, в виде «колодца». С одной стороны вбиваются колышки, и кладется несколько бревен, образуя тепловой экран. Сам огонь разводится в середине «колодца», как только там все прогорает, бревна, создающие экран, скатываются вниз и начинают гореть. Такой костер служит для обогрева. Может гореть несколько часов.
6. «Звездный костер» — для разжигания потребуется несколько бревен, длиной до 3 метров. Они укладываются концами вместе, образуя большую звезду. В центре помещается легковоспламеняющиеся топливо. По мере сгорания бревен, они сдвигаются к центру. Большой костер подойдет для сушки одежды, а когда станет меньше, на нем можно готовить пищу.
7. «Полинезийский костер» — для разжигания потребуется вырыть яму глубиной не менее 1 метра. Стенки обложить крупными, длинными бревнами, а в центре мелкие ветки. Такой костер отлично подойдет для разжигания костра в пасмурную или ветреную погоду. Рассчитан он для обогрева.
